拍远景时的 F 值
拍远景时，人很容易下意识地觉得“先把光圈收小再说”。
这个想法不算错。想让远处看起来扎实一点，适当收光圈当然有帮助。但如果每次都直接去到 F16 甚至 F22，白天会平白丢掉太多快门速度，夜景就更吃力。光圈不是一个能单独解决所有问题的按钮。
这篇文章想说的也很简单。拍远景时，白天通常可以先从 F8 到 F11 起步；到了夜景，再根据有没有三脚架，以及你想把灯光拍成什么样来决定。
下面的内容，主要根据尼康、松下和腾龙公开资料里的说明整理而成。真正合适的数值，仍然会随着传感器尺寸、焦距，以及前景离你有多近而变化。
先把 F 值会改变什么讲清楚
尼康和松下对基础原理的说明都很一致：F 值小，进光量更多，景深更浅；F 值大，进光量减少，但看起来清楚的范围会变深。
真正重要的是，远景并不等于必须把光圈收到最小。像山脉、海面、城市天际线这种本来就离得很远的主体，很多时候 F8 左右已经足够稳。如果你还想让前景里的栏杆、草、窗框也一起保持清楚，那才会有继续收光圈的必要。
所以拍远景时，关键不只是“画面里有没有远处”，而是你想让画面从哪里到哪里同时保持清楚。
白天拍远景，可以先从 F8 到 F11 开始
腾龙公开文章里提到，风景摄影常见的范围是 F8 到 F11。这个起点很顺手，也很实用。
白天的好处是光线相对充足，稍微收一点光圈，通常不会立刻陷入困境。与此同时，也没有太多理由一上来就把光圈收得过头。F8 到 F11 往往能在景深和解析感之间取得一个比较稳的平衡，对初学者尤其友好。
可以这样理解。
| 场景 | 可以先试的 F 值 | 要看的重点 |
|---|---|---|
| 山脉、海面、城市远景这类开阔场景 | F8 | 整个画面是不是已经够稳 |
| 前面还带一点树木、栏杆之类的近景 | F11 | 前景有没有被压得太弱 |
| 脚边就有草叶、花朵这类很近的前景 | F11 到 F16 | 变慢的快门和解析下降能不能接受 |
重点是，远景并不自动等于 F16。只要前景里没有特别靠近镜头的元素，F8，甚至 F5.6，有时就已经够用了，而且还能让快门速度更从容。
为什么不建议把 F16 当成默认值
腾龙也提到，风景拍摄里如果光圈收得太多，衍射可能会让解析度下降。大致来说，超过 F16 以后，细节开始变软并不少见。
也就是说，光圈并不是越小越好。收得太狠，画面会因为另一个原因变得不够锐。
而且就算在白天，F16 或 F22 也会明显拖慢快门速度。只要再叠加一点风、稍长一点的焦距，或者手持拍摄，画面就可能先因为晃动而发虚，还轮不到那一点额外景深发挥作用。
所以更实用的想法不是“越深越保险”，而是够用就停。
夜景要先看有没有三脚架
夜景会把同一个问题放大。
看着远处的城市灯光，人很容易想像白天一样，把整片画面都拍得清清楚楚。但夜里光本来就少，光圈每收一点，压力都会转移到快门速度或 ISO 上。所以到了夜景，第一件真正该决定的事，是你有没有三脚架。
有三脚架的夜景
腾龙的文章里也把 F8 到 F11 视作夜景里常见的范围。有三脚架的时候，这个起点很自然。
可以先从 F8 左右开始。很多时候，它在整体清晰度和点光源的表现之间会比较平衡。如果你想让灯光的光芒再明显一点，可以往 F11 靠。想要更强的星芒效果，也可以继续收到 F16，但与此同时，衍射和长时间曝光也会一起增加。
所以，有三脚架的夜景，并不是一句“可以收光圈”就说完了。更准确的说法是：你可以决定，这一次多收一点光圈，到底值不值得。
手持夜景
手持拍夜景时，逻辑就变了。
如果只是因为拍的是远景，就习惯性地设成 F11，快门速度很快就会变得吃紧。ISO 一旦被推高，噪点会上来；快门一旦放慢，画面又容易晃。手持夜景时，哪怕拍的是远处的景，也往往应该先从更接近大光圈的一侧去想。
这可能是 F2、F2.8，或者 F4，取决于你的镜头。先保住一个至少能把照片带回来的快门速度，再去看画面是否允许你继续收光圈。因为主体本来就远，只要前景里没有很近的东西要一起拍清楚，稍微开一点也未必会散掉。
手持夜景最重要的，不是“为了远景把整片都压进景深”，而是先把一张没有糊掉的照片带回来。
不管白天还是夜景，都先想清楚什么必须留下来
最后通常还是会回到这里。
远景的 F 值，并不是光靠“远不远”决定的。你要不要保留近处的前景？你想不想要灯光的星芒？你是手持，还是上三脚架？这些条件一变，就算拍的是同一片城市，答案也会跟着变。
比较实用的顺序是这样。
- 先决定有没有三脚架。
- 再决定近处前景要不要保留。
- 然后才选起点：白天从 F8 到 F11 开始，夜景有三脚架时从 F8 左右开始，夜景手持则从更大的光圈起步。
- 最后再问自己，要不要为了星芒效果继续收光圈。
如果顺序反过来，就很容易变成“既然是远景，就先收光圈”“既然是夜景，那再多收一点”。这样一来，拍摄条件往往会被自己弄得比实际需要更苛刻。
判断
拍远景时，不管是白天还是夜景，都不能简单理解成“F 值越大越对”。
白天很多时候 F8 到 F11 就已经足够。夜景则要先把有没有三脚架这件事分开看。有三脚架时，F8 到 F11 依然是很自然的起点；手持时，更重要的往往是保住快门速度，从更接近大光圈的一侧开始。
如果你总觉得光圈不好拿捏，与其背一个唯一正确的数字，不如盯住两件事：你到底需要多深的景深，以及你愿意为此失去多少快门速度。 这两个量之间的平衡感一出来，白天的风景和夜里的远景都会好判断很多。
检查清单
- 你有没有先想清楚，除了远处主体，近处前景要不要一起保留下来？
- 白天时，你有没有先确认 F8 到 F11 是否已经足够？
- 你把光圈收到 F16 以上时，真的有明确理由吗？
- 到了夜景，你有没有先区分自己是不是在用三脚架？
- 手持夜景时，你有没有避免为了收光圈把快门速度拖得太低？