用手动对焦镜头减少失焦照片
用手动对焦镜头拍摄时，照片会慢下来一点。
从你心里冒出一句“应该差不多在这里”到真正按下快门，中间其实会塞进很多细小的判断。焦点放哪里，要不要稍微收一点光圈，画面还能不能再动一下，被摄体是不是还在原来的位置。失焦，往往就发生在这串判断里。
这篇文章想说的只有一件事。想减少手动对焦时的失焦照片，重点往往不在于把对焦环转得多熟，而在于先决定焦点放哪里、距离怎么看、景深要留多少。
下面的内容，整理自我自己的拍摄经验，以及富士胶片、索尼、佳能、尼康公开说明里关于手动对焦辅助功能的介绍。峰值对焦和放大显示的实际体验会因机型而不同，最后还是得回到你手里的相机上确认。
先把“失焦”分开看
失焦照片不是同一种问题。
至少可以先分成下面四类。
- 焦点落在主体前面。
- 焦点跑到主体后面。
- 原本合焦了，但重新构图时弄丢了。
- 景深太浅，真正清楚的范围不够。
如果所有失败都只叫“没对上焦”，下一次要改哪里就不容易看清。先分辨自己最常往哪种方向失手，通常更有用。
先把焦点要放的位置定成一个点
手动对焦容易失手的人，很多时候不是没对在主体上，而是只对在“主体附近”。
拍人像时，是睫毛还是瞳孔；拍招牌时，是字的边缘；拍器物时，是前面的边口。先把最需要清楚的那个点定下来。这个点如果一开始就模糊，最后出来的照片也常常跟着发虚。
这一点在人像里尤其明显。“脸是清楚的”并不够。近距离、开大光圈的时候，眼睛和耳朵已经不在同一个平面。先把焦点放到眼睛上，本身就能减少很多失误。
转动对焦环之前，先看距离
富士胶片的手册里提到，手动对焦时可以通过距离指示看焦点中心，也能看到景深范围。这一点比看上去更有用。
与其每次都从无穷远开始慢慢找，不如先在脑子里判断一下：这个大概一米左右；那个在街对面，至少有五米。只要先有个距离概念，对焦环起步的位置就不会偏得太离谱。
如果镜头本身有距离刻度，就更好用。把自己的估计和镜头上的刻度对照一下，失手的习惯通常很快就会露出来。有人总是把距离看得太近，有人总是看得太远。看见这个偏差之后，后面的失焦就更容易修正。
拿不准时，就稍微收一点光圈
尼康对 F 值的说明很直白：F 值越大，看起来清楚的范围越深。这个道理，拿来减少手动对焦的失误非常直接。
开大光圈当然很好看，但不必每一张都停在最开的位置。到了 F1.4 或 F2，真正清楚的范围会薄得很厉害，身体前后只差一点，焦点就可能偏掉。距离越近，这个问题越明显。
如果想提高成片率，先收一档或两档，通常是最现实的做法。F2 可以试 F2.8 或 F4，F2.8 可以试 F4 或 F5.6。这样背景分离还在，合焦的成功率却会明显上来。
这不是在说“不要虚化”。只是要把两个问题分开：你现在要的是只有全开光圈才能得到的那种画面，还是先要一张确实合焦的照片。
峰值对焦负责粗找，放大显示负责最后确认
索尼会把对焦放大推荐给远处的小主体、细节很多的主体，或者景深很浅的场景。佳能也会建议在自动对焦不稳定时，把画面放大后再手动对焦。说到底，这就是很诚实的工作方法。
峰值对焦很好用，但它不是精确到最后一步的工具。轮廓亮起来了，不代表你最在意的那个点已经刚好卡住。所以更稳妥的做法，是把它们分开使用。
- 先用峰值对焦找到大致位置。
- 真正重要的一张，再切到放大显示。
- 在放大的画面里做最后一点微调。
花、静物、夜里的点光源、人像的眼睛，这些场景都值得你老老实实放大来看。越是不能出错的画面，越不该假装峰值对焦一个功能就够了。
对好焦以后，不要大幅度重新构图
很多照片就是最后一步丢掉的。
你先对好了焦，然后想把主体挪到画面边上，于是把相机大幅度转过去。到了近距离或大光圈，焦平面也会跟着轻微偏移。以前那种“先在中间对焦，再把画面挪开”的习惯，在浅景深下没有想象中那么稳。
如果构图真的要改很多，改完以后最好再看一眼。被摄体越近，这个小动作越有用。
面对移动主体，与其追，不如等
用手动对焦去追一个朝你走来的人，变数会一下子变得太多。距离在变，构图在变，自己的节奏也容易乱。
这种时候，等待通常比追焦更稳。先把焦点放到你希望他经过的位置，然后等人走进来。换句话说，把对焦这件事提前做完，把快门那一刻留给时机。
街拍里如果有距离刻度，这种方法会更轻松。先设一个大概距离，需要的话再稍微收一点光圈，然后等被摄体进入你已经准备好的那段范围。它并不算快，但往往更稳。
回看失焦照片时，先看是偏前还是偏后
删照片之前，先看一眼通常值得。
如果焦点落在前面，可能是你把距离看得太近了；如果跑到后面，可能是最后又动了构图，或者距离判断太松。只要开始看见自己总往哪边失焦，习惯就会慢慢浮出来。
尼康在取景器里的对焦辅助，和富士胶片的距离指示，最后都在提醒同一件事：你要大致知道此刻焦点究竟落在哪里。这个习惯对下一张的帮助，往往比想象中大。
一套减少失焦的简短顺序
拿不准的时候，只记住这个顺序，也会轻松很多。
- 先把焦点要放的位置定成一个点。
- 粗略判断一下到被摄体的距离。
- 拿不准时，先收一档或两档光圈。
- 峰值对焦负责粗找，必要时切到放大显示做最后确认。
- 合焦之后，不要再大幅度重新构图。
- 拍移动主体时，与其追，不如等。
- 回看失焦照片时，先分清是偏前还是偏后。
减少失焦，靠的往往不是硬撑，而是顺序。
判断
如果你想让手动对焦镜头拍出更多真正合焦的照片，最有效的，通常不是只把“转对焦环”这件事练得更快。
先决定焦点放哪里，再看距离，再决定要不要稍微收光圈。峰值对焦和放大显示分开用。合焦以后别把构图晃得太狠。拍移动主体时别急着追。把这些顺序理顺以后，手动对焦就不会再像一种全靠运气的拍法。
反过来，如果每一张都全开光圈、每一张都只是大概转到差不多的位置、每一张都在最后一秒大幅度挪构图，失焦自然很难少。手动对焦不是一种故意找麻烦的玩法。你越看清自己是怎么失手的，它就越会老实地回应你。
检查清单
- 你有没有先把焦点放置的位置定成一个明确的点？
- 你有没有在转动对焦环之前先看距离？
- 你有没有想过，不必每次都默认全开光圈？
- 峰值对焦不够精确时，你有没有老实用放大显示？
- 对好焦以后，你有没有避免大幅度重新构图？
- 回看失焦照片时，你有没有分清它是偏前还是偏后？